SciFi-Fantasy-Weltall Polar Lights 1:350 Refit Enterprise

[Schnurx]

Prima Gibt's bei Amazon etc. auch ab 9.99, das reicht für Deine Zwecke auf jeden Fall aus. Hoffe ich liege mit meinen Vermutungen auch richtig und Du kriegst das Ganze noch ans Laufen. Wäre ja sonst echt schade drum!

[Legion1966]

Lege ich mir zu. Ich sag mal so, für'n Appel und en Ei hab ich es nicht gekriegt, und es ans Laufen zu kriegen - ich würde eine Stunde lang nur Luftsprünge machen. Es frustet schon, weil es den Bausatz um so viel mehr aufwerten würde...

Danke, Schnurx!!!!!!!!!

[pucki]

Bin mir inzwischen eigentlich fast komplett sicher, das da entweder ein Spannungsregler reingehört ODER falls das Board extern mit Spannung versorgt wird, da maximal 5.5V anliegen dürfen.

Völlig richtig, ab 6 Volt ist der CHIP gegrillt wie ein Steak.

Irgendwie kommt mir das aber alles aber sehr komisch vor. 

Ich vermute mal, das das 5 Volt Netzteil einfach an die Platine geklemmt wird, 5 Volt in den Atmega pumpt (was erlaubt ist), dann die 5 Volt an die Treiberchips für die LED's legt, und via Datenpin den LED's sagt geh an/aus. 

Die Treiber-Chips sind nötig weil die LED's wesentlich mehr mA brauchen als die Pins den Atmega liefern können.

Weil genau SO würde ich es auch mal eben machen.  Das bisschen Software für den Arduino zu schreiben ist auch nicht die Welt.
Bevor sich jetzt einer Wundert. Das ist ARDUINO - PUR.

Die Platine nennt man Arduino NANO / UNO .  Und da haste weniger Probleme weil die haben ein Spannungswandler an Board. Und USB-Anschluss um die Programme hoch zu schieben.  Das einzige was man noch machen muss ist die LED's mit Strom zu versorgen und anzusteuern.  Fertig.

Ich persönlich würde mir aber die Schalter in der Skizze schenken und eine Infrarot-Empfänger einbauen. Ist cooler

Gruß

   Pucki

[Legion1966]

Hmmm. Der Hersteller hat explizit ein Netzteil mit 9V/2A empfohlen. Welches ich jetzt auch zum neu testen benutzt habe. Aber wenn du schreibst ab 6 Volt ist der Chip tot, - Trekmodeler wird da ja wohl keine falsche Empfehlungen rausgeben. Ich hab aber noch ein 5Volt-Netzteil rumliegen. Nutzt aber wahrscheinlich nichts, weil das wohl auch nichts an Laufen bringt, wenn da ein Bauteil fehlt das die Effekte auslöst.

Zudem, wenn ich ein Netzteil (5Volt) direkt an die Platine mache ohne die Schalter wird auch nichts funzen, denn der Rote ist An/Aus, der alles in Gang setzt,  der Schwarze wechselt Impuls/Warp... bin jetzt konfusioniert.

[pucki]

https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/viewchm.php/hs/ATmegaX8.chm/

Zitat : Speisespannungsbereich:    1,8 - 5,5 V

Bitte beachten. Das ist der NACKTE CHIP.   Wenn der auf einer Platine als NANO / UNO o.ä. verkauft wird, hat der ein Spannungswandler drauf und ist viel flexibler.

Wenn du bei google atmega328p datasheet eingibst ist einer der ersten Links eine PDF nach http://www.microchip.com . Da ist das englische Original.


Da es sich hier aber um eine Platine handelt, stellt sich die Frage ob da ein Spannungswandler drauf ist. !!!!!

Ohne Spannungswandler + >= 6 Volt   bedeutet TOT
MIT Spannungswandler + >= 6 Volt     bedeutet  ES LEBT

Ich bin nicht gut im Platinen lesen    Ich würde einfach den Eingang des Chips messen und schauen was da anliegt.   Wie schon einige male Erwähnt.  Man brauch ein einfaches Multimeter.  Ohne den Teil würde ich nicht einmal eine Lampe in der Wohnung aufhängen. Ist mein Ernst.


Gruß

   Pucki

[Riker]

Ich kann dir gerne meine Hilfe anbieten.

Für mich ist das fast täglich Brot. Arduino, Elektronik, Platinen....

Wenn du mir gut ausgeleuchtete Bilder der Ober- und Unterseite zukommen lassen könntest, kann ich dir genau sagen ob und was da fehlt.
Entweder hierüber oder über PM

Gruß, Sven

[Legion1966]

Mack ich morgen, gerne - Danke. 

[pucki]

Ich kann dir gerne meine Hilfe anbieten.

Für mich ist das fast täglich Brot. Arduino, Elektronik, Platinen....

Ich hab zwar schon einige Projekte mit den Nano entwickelt, aber so weit würde ich bei weiten nicht gehen, was meine Fähigkeiten angeht. 

Ich denke aber das wenn alle Stricke reißen und  wenn wir den TO helfen er seine Wünsche auch mit einen normalen NANO o.ä. regeln kann. Das würde die Sache kostengünstiger machen, und er würde sogar was lernen. Und er hätte sogar noch die Möglichkeiten individuelle Wünsche zu realisieren.  Da er nicht programmieren kann, muss ihn halt einer das Prg. schreiben und er muss es nur via Arduino-IDE einlesen und übertragen.

z.b. :  Per Infrarot-FB eine Beleuchtungs-Seq. auswählen die dann abgespielt wird. Oder falls Platz im Modell o. Sockel vorhanden ist, und er 5-10 Euro ausgibt, sogar den Sound dazu abspielen. (mp3-Modul + SD-Karte mit den Sounds drauf).

Und das sind nur die einfachen Möglichkeiten. )

Man kann die komplette Schaltung auf einen Steckboard testen, und wenn man sich bei Amazon z.b. die passende Platine kauft, muss man die nur noch 1:1 auf diese übertragen und fest löten.

Und seine Platine ist in meinen Augen genau das selbe, halt nur mit einen Chip der ein festes Programm hat und nicht ohne weiteres erweiterbar ist. Obwohl es der selben Chip ist.

Gruß

   Pucki

[Legion1966]

Riker, hier mal Bilder der Vorder - und Rückseite:

[Schnurx]

Naja, alternative Möglichkeiten gibt's da massenhaft, nicht nur Arduinos.
Meine beruflichen Erfahrungen mit der Schaltungsentwicklung und uC-Programmierung liegen zwar ca. 20 Jahre zurück aber hobbymäßig mache ich da schon noch was.
Aber denke, bevor wir alternative Schaltungen in Betracht ziehen, wäre es sinnvoll erst mal das Ding ans Laufen zu bringen. Wenn tatsächlich nur der Festspannungsregler fehlt und der so keine Versorgung gekriegt hat, dann ist der 328 wahrscheinlich auch noch Ok, wäre die Ideallösung mit dem geringsten Aufwand.

[Legion1966]

Ich besorg mir demnächst mal beides, den Spannungsmesser und das offensichtlich fehlende Teil zum einlöten. 

[Riker]

Moin, moin,

Ich hab mir das jetzt mal angesehen. Ja, da fehlt definitiv ein Festpannungregler des Typs 7805 oder auch 78L05 (wenuger Eigenverbrauch). Es ist egal, welchen du dort einbaust.

Die ganze Platine wird tatsächlich mit 12V versorgt. Für den Atmega328P wird dann, mit Hilfe des Festspannungsreglers die 5V Betriebsspannung bereit gestellt demit dieser arbeiten kann. Da dieses Bauteil fehlt, kann der uC folglich nicht arbeiten. Die 12V sind nicht am uC anliegend. Also ist dieser auch nicht durch Überspannung zerstört worden.

Die beiden anderen Chips ULN2003 dienen hier tatsächlich als Treiberstufe für die LED's und schalten die 12V Versorgungsspannung für die Platinenausgänge (Steckplatz auf der Platine).

Was mir noch schleierhaft ist, ist das SMD Bauteil unterhalb von U1. Das könnte eine Selbsthaltungsschaltung für den uC sein.

@Pucki und Schnurx
J, da gebe ich euch beiden Recht. Mit dem notwendigen Wissen und Fertigkeiten ist es machbar solch eine Schaltung/Platine selbst zu entwerfen und herzustellen. Denke für Legion übersteigt es allerdings (noch) diese Fähigkeiten (bitte nicht falsch verstehen )

Diese schaltung jetzt zum laufen zu bekommen sollte das erste Ziel sein. anhand derer hat Legion ja auch schon viel gelernt
Die Programmierung für eine etwaige zukünftige Schaltung kann natürlich jemand für Legion übernehmen.  Wobei das auch für einen Laien schon Fallstricke enthält, aber durchaus machbar ist.

Das bekommen wir schon hin.

Genau, besorg dir ein Multimeter, das Bauteil und von uns bekommst du den Input, wie du es umsetzen kannst

In dem Sinne, fröhliches Einkaufen 
Gruß,
Sven

[Legion1966]

Ich hab das auch mal so an Trekmodeler weitergegeben, die haben zwar kürzlich geantwortet, aber den Sinn meines Schreibens nicht begriffen, was das fehlende Teil angeht. Also nochmal so deutlich wie möglich zurückgeschrieben.

Also ich sehe noch keine großen Bedürfnisse, mir selbst Platinen zusammenzustellen. Mag zwar im Endeffekt billiger sein, als auf schon Fertige zurückzugreifen, aber das Wissen dafür fehlt mir, und es ist nun mal für jemanden, der sich da nicht auskennt, sehr kompliziert. Mir fehlt der nötige Hintergrund dazu. Zudem ich wohl keine Modelle bauen werde, die über eine dermaßen komplexe Ausstattung verfügen sollen. Da ziehe ich einfach nur den Hut vor Modellbauern mit Hintergrund in Elektronik. Eine Steigerung wird der Gebrauch des Multimeters, wobei ich davon ausgehe, den nach der Enterprise selten gebrauchen zu müssen. Eine wichtige Lektion lieferte pucki mit: Spare nicht mit Kabeln. Das ist Voraussetzung bei Parallelstromkreisen. Und wenn ich dieses Modul wirklich ans Laufen kriege, bin ich für mindestens zwei Wochen der King für mich, grinslach. (und knutschte jeden einzelnen von euch)

Wie gesagt gehts morgen an die Warptriebwerke, da steckt noch viel Arbeit drin.

Ich danke euch für eure megakonstruktiven Beiträge!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Das Berni*innen 

[Legion1966]

Gingen die hier auch?

https://www.ebay.de/itm/383440478895?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=7071533165376683&mkcid=2&itemid=383440478895&targetid=4582627049753644&device=c&mktype=&googleloc=&poi=&campaignid=376712746&mkgroupid=1264439088661572&rlsatarget=pla-4582627049753644&abcId=9300540&merchantid=87778&msclkid=975a19995a4e11b20b42794f5c8e4baa

[Schnurx]

Ja, das sind stinknormale 7805, Hersteller ist dabei egal.
Das ist ein derartiges Standardteil, der wurde im Laufe der Jahrzehnte wahrscheinlich von fast jedem Halbleiterfabrikanten mit leicht anderen Bezeichnungen auf den Markt gebracht

[Legion1966]

Ich sag mal so - 20 Cent mit 6 Euronen Versandkosten beim Reichelt - da käm' ich hier etwas besser weg.
Beim Einbau ist egal, wie rum, oder? Alle Pins tun das Gleiche?

[Schnurx]

Hi, nein um Himmels willen! Die tun keineswegs alle das gleiche. Nix überstürzen!
Wenn Du den so vor Dir hast, das die metallseite auf der Rückseite ist, d.h. Du kannst die Beschriftung lesen, dann ist Pin 1 der linke. Das ist VInput, d.h da kommt die höhere Eingangsspannung rein, der mittlere ist Masse und der rechte (Pin 3) ist VOut. Da kommen dann die 5 V raus, die der ATMega braucht.
D.h. Du mußt den dann so einlöten, das dieser Pin in dem UNTEREN (vom Platinenrand gesehen) Loch von U1 steckt (und die anderen natürlich entsprechend in den anderen.)

[pucki]

Beim Einbau ist egal, wie rum, oder? Alle Pins tun das Gleiche?

Um Gottes-Willen NEIN.

Du musst dir das Datenblatt suchen.   Es gibt 3 Pins bei den Bauteil. Diese sind  EINGANGSPIN  // MASSE (auch GND genannt) und der Ausgangspin (auf den die 5 Volt liegen sollten dann).

Nach den ersten anschließen nähert man sich 1-2 Minuten vorsichtig der Metallplatte an den Teil.  Wenn die übermäßig warm wird, dann AUSSCHALTEN und einen Kühlkörper befestigen.

Merke : Nur bei sehr wenige Bauteilen ist es egal in wie herum man sie ein lötet.   Auf Anschlag fallen mir nur 3 ein. Ein normaler Widerstand, Ein Keramikkondensator und eine Glühlampe.  Es gibt sicher noch mehr, aber die sind i.d.R. die Ausnahme.

Das wichtigste was du immer machen solltest ist, dir das Datenblatt zu besorgen.  Du musst nicht alles was da drin ist verstehen (tue ich auch nicht) aber du musst wissen wo welcher Pin bei den Bauteil ist, und welche Werte da rein / bzw. Raus müssen.


Gruß

   Pucki

[pucki]

Nachtrag:

2 Dumme  1 ähnlicher Gedanke.

Nur kennt der eine Dumme (ich) die pin-belegung nicht auswendig und ist zu faul das Datenblatt zu suchen.

Gruß

   Pucki

[Legion1966]

Check. Ich bestell mir das nächste Woche, und wenn es alles bereit zum Einbau ist, mach ich hier entsprechend Meldung mit Bildern. Danke für die Warnung. Wie gesagt - ich bin Laienlaie, was das angeht. 
Die Metallseite muss dann nach rechts zu C2 zeigen..

@pucki: Schnurz hat es ja nachvollziehbar nähergebracht.  *augenknips

[pucki]

https://www.reichelt.de/de/de/spannungsregler-fest-5-v-1-5a-4-to-220-l-7805-cv-p200897.html?r=1

DAS sollte dein Bauteil bei Reichelt sein.  Klicke dort auf Datenblätter und dann schaue dir die Seite 4 Oben an. 

Datenblätter sind nur sehr selten in Deutsch. Aber das bisschen Englisch für die Pin's musst du drauf haben.    GND = Minus = Masse  = alles das selbe, nur ein anderer Name für das Kind

Gruß

  Pucki

[Schnurx]

@pucki: Na, mit dumm hat das nix zu tun ... Buchstäblich hunderte von den Dingern eingelötet zu haben, hat mich nicht wirklich schlauer gemacht

@Legion1966: Genau, Metall zu C2 und dann sollte das passen.

[pucki]

@pucki: Na, mit dumm hat das nix zu tun

Hat es auch nicht.  Das sollte ein "Standart-Witz sein".  Den  man immer sagt, wenn 2 Leute zeitgleich das selbe sagt.  Also nit pöse sein auf kleines Pucki. 

Gruß

   Pucki

[Schnurx]

Also nit pöse sein auf kleines Pucki. 

Np, war mir schon klar Ich glaub' mit dem Scherzen versagen wir beide grade etwas

[pucki]

alles gut. 

Was das Teil angeht. Ich traue niemanden mehr. Zu viel schlechte Erfahrungen mit China-Mini-Modulen.  Hab mal 4 Std. versucht eine IR-Diode auf einen China-Modul zum senden zu bringen. NIX funktioniere.  Bis ich mir das Datenblatt der Diode herunter geladen habe und die Leiterbahn verfolgt habe.   Resultat : die Trottel habe GND + DATA Pins am Anschluss falsch beschriftet.

Ich hab die Diode vor Wut gegen den Wand geworfen.  G.s.D. bestelle ich so was in China immer in 10er Pack.

Davon abgesehen haben die Hersteller die schlechte Angewohnheit die Bauteile zu ändern.  Da bekommt der Teil ein Buchstaben mehr im Namen und schon hat sich was gravierendes geändert.  z.b. die Adresse bei mein Lieblings-Bauteil (PFC-8574)

Gruß

   Pucki