SciFi-Fantasy-Weltall Polar Lights 1:350 Refit Enterprise

[Legion1966]

Aktuell bin ich noch am umlöten, den Maschinenrumpf hab ich erst mal fast fertig. Fehlen noch zwei Klebestücke für die Raytheonbeleuchtung des Starfleet-Logos hinter dem Deflektorteil. Jetzt muss ich die Warptriebwerke vorne noch mal öffnen, um mich um die jeweils zwei Navigationslichter zu kümmern, die noch in Reihe sind. Bei der Gelegenheit verklebe ich die beiden Triebwerksteile nochmal neu, der Versatz beider Teile ist zu krass stufig als das es mit spachteln/schleifen zu kaschieren wäre. Später Bilder davon.
Dann bleibt nur noch das Diskusoberteil mit den meisten einzelnen Stromkreisen, das wird die meiste Arbeit. Dort sind: Interne Beleuchtung/Thruster, Registrierungsbeleuchtung, Impulstriebwerke, Impulskristall, Strobes, Navigationlichter, und Rec-Raumbeleuchtung.

Das Modul kriegt Strom, tut aber noch nicht, was es soll. Ich hab mich mal bei TenaControls umgeschaut, dort könnte ich auch was Passendes finden, inklusive Infrarot-Bedienung für 4 Funktionen. Schaun wa mal...




Berni

[pucki]

Ein guter Rat. Teste die Schaltung ohne das du sie einbaust. Einfach nur um zu sehen ob alles Blinkt und pipst wie es so.

Und sei nicht zu geizig mit den Kabeln.   Abschneiden ist einfacher als anlöten.

Und kauf dir eine automatische Abisolierzange (kostet 5-10 Euro), das ist bei den dünnen Kabel ein Wundermittel gegen "Zu kurz werden".

Gruß

   Pucki

[Legion1966]

Danke pucki, aber ich teste schon jede LED/SMD, die ich verlöte an einer 9V-Blockbatterie. So kann ich Fehler schon direkt im Keim ersticken. und bis jetzt funktionieren alle Schaltkreise der einzelnen Baugruppen. Theoretisch könnte ich auch einfach zwei kleine Blinkermodule in der Bucht kaufen für die zwei verschiedenen Intervalle von Navigationslichtern und den Strobes, - die 8 Drückschalter, die ich noch hier hab auf der Base verbauen und so nacheinander die Startup-Sequenz manuell imitieren. Dann wäre es nur eine Sache, alles richtig miteinander zu verbinden und den Wechseleffekt von Impuls auf Warp und umgekehrt hinzukriegen... Bei den Kabeln gibts keine Probleme mit Abisolieren. Das geht mit verbundenen Klüsen.   

Aber wie gesagt, ich hab das hier im Auge:

https://tenacontrols.com/product/lighting-kit-timed-to-first-star-trek-movie/

https://tenacontrols.com/product/four-on-off-toggle-functions/


Los Bernios   

[Legion1966]

Mal schnell ne Frage an die Elektikprofis...

Es geht um die Basisbeleuchtung im Diskus mit kleinen Stripes. Schema A zeigt wie ich die verlötet habe:



Ist Schema A jetzt Reihe oder Parallel? Ich denke mal, Schema B ist Parallel, oder liege ich da falsch? Falls meine Verlötung A in Reihe ist, muss ich da auch neu verlöten.

Aktuell bin ich dabei, die SMDs im Brückenbereich in Parallel zu bringen, danach wahrscheinlich noch die Basisbeleuchtung. Wenn der Diskus fertig ist, gehts an die Warptriebwerke.

[pucki]

Ist Schema A jetzt Reihe oder Parallel? 

Antwort : REIHE. 

Denke dabei immer an den Begriff STROMKREIS.  Wenn du bei Schema A auch nur irgend eine Leitung killst, ist der Kreis unterbrochen.

Bei Schema B ist der Kreis nur an der Stelle unterbrochen ab wo er kein Kreis mehr ist.  Schema A ist aber nur EIN Kreis.

Mein Beispiel ist dabei immer die Kette am Weihnachtsbaum. Drehst/ziehst du EINE Lampe raus, ist der Stromkreis unterbrochen und NIX leuchtet mehr.

Wenn du bei Schema B  nach den Knick die Leitung put machst, ist nur die Lampe kaputt.

ABER Schema B hat ein Nachteil.  Du musst NACH den KNICK (auf deiner Zeichnung) und VOR die LED ein passenden Widerstand löten. Mein Liebling ist bei 5 V Imput   300 OHM.  Aber sichererer ist es es nachzurechnen, via LED-Rechner / Datenblatt der LED.

Mit den Widerstand kannst du auch die Helligkeit der LED regeln. Bisschen mehr  OHM = dunklere LED. Sehr beliebt bei Modellautos (wie meine) da die LED mir meist zu hell ist. 

Tipp : Kauf dir ein Steckboard und teste es damit aus.  LED's sind halt für Modellbau zu 80% einfach zu hell gegenüber normalen Anwendungen.  Ist aber wie gesagt nur ein TIPP.


Nachtrag : Ich vermeide Reihe wo immer es irgendwie möglich ist. Wie sagte mein Ausbilder mal. "Eine Kette / Reihe ist nur so gut wie das schwächste Glied".  Bedeutet : 1 LED tot, = Alle TOT.


Gruß

  Pucki

[Legion1966]

Merci pucki. Die Nachteile von Reihe hast du mir bestens nähergebracht - so langsam wachse ich in die Materie ein. Die Stripes sind schon verwiderstandet, von daher muss keiner mehr ran.
Also umlöten, grins.
Bei der Helligkeit habe ich mich bisher immer, wenn zu hell war, Tamiyas Smoke bedient und entsprechend mit Pinsel aufgetragen. Ich weiß - sehr dilettantisch, aber Anfängerfreundlich, schämgrins. Ich werd mir das Parallel-Löten einfach angewöhnen.   

[Legion1966]

So, jetzt ist im Diskus alles soweit fertig bis auf die Basis-Stripes für die Fenster ringsrum.

Noch was zu dem Modul. Die Schalteranschlüsse Gelb/Schwarz und Braun/Schwarz haben doch keinen festen Plus/Minusplatz, oder täusche ich mich da?



So siehts in der mitgelieferten Anleitung aus. In dieser Konstellation kriegt das Bord zwar Saft, aber verzwirbele ich die entsprechenden Stromkreise mit denen vom Modul, tut sich nix, trotz bis auf die Basisbeleuchtung alles in Parallel ist...

[pucki]

Eine LED ist KEINE Lampe.

Einfach gesagt, ich hoffe du hast die LED's nicht falsch herum eingelötet.


https://de.123rf.com/photo_70458308_eine-leuchtdiode-led-ist-ein-zwei-bleihalbleiterlichtquelle-elektronen-k%C3%B6nnen-mit-elektronenl%C3%B6cher-innerha.html
[/url]

Man beachte + und -

LED = Leucht-DIODE. 

Bei einer Diode ist die Stromrichtung zwingend vorgeschrieben.  Sehr einfach gesagt, der Strom kann NICHT zurück fließen. deshalb werden Dioden auch sehr gern als Schutz eingesetzt. 

Siehe hierzu. https://de.wikipedia.org/wiki/Diode


Gruß

   Pucki

[Legion1966]

Darauf habe ich eigentlich immer geachtet. Aber wenn ich eine LED verkehrt rum verlöte, gibt sie dann noch Licht ab, - wenn der Stromdurchfluss ja eigentlich dann gesperrt wird...?

[pucki]

Darauf habe ich eigentlich immer geachtet. Aber wenn ich eine LED verkehrt rum verlöte, gibt sie dann noch Licht ab, - wenn der Stromdurchfluss ja eigentlich dann gesperrt wird...?

NEIN.

Sie ist eine DIODE .  Dioden sperren den Stromfluss VOR den Weiterleiten.  Also auch VOR den Erzeugen des Lichts.

Du brauchst ganz dringend ein einfaches Multimeter. !!!  Also kauf dir eins, mit Digitalanzeige und Durchgangsmessung (Hat jedes Messgerät).  Kostet ca. 10 Euro.

Durchgangsmessung bedeutet : Beide Spitzen zusammen schließen den Stromkreis und das Teil pipst.  Nicht mehr und nicht weniger. Aber die wichtigste Messung überhaupt Weil damit kannst du testen, ob ein Stromkreis den du willst wirklich ein Stromkreis ist, oder ob Unterbrechungen (z.b. durch eine Diode bei der Beachtung von + u. - )  stattfinden.

Bei einer einfachen VOLT-Messung kannst du feststellen ob die Platine wirklich Strom auf den Stromkreis legt und vor allen Dingen wie weit der Strom kommt. Was wichtig ist, damit du sicher sein kannst das deine Lötstellen sauber sind.

Was ich damit sagen will.  Ohne ein einfaches Meßgerät ist eine Fehlersuche so gut wie unmöglich, und ein reines Glücksspiel.

Gruß

   Pucki

[Legion1966]

Also der Strom kommt dahin wo er soll, aber nicht für das, was das Modul tun soll. Zu Testzwecken habe ich immer die Bifarben-LED an ihre Drähte verzwirbelt, als Indikator für den Momentary-Schalter. Nix. Als ich aber mit einem Schaltkreis (Navigationslichter) vom Diskus an eines der Kabel von der LED kam, leuchteten die entsprechenden LEDS der Navi-Lichter, aber blinkten nicht. An dem Platz, an dem sie blinken sollen, tut sich nix, genausowenig wie bei den anderen Stromkreisen. Die kleinen SMD-Stripes sind gestern fertig geworden, und ich probierte die für den Rec-Raum neben dem Impulsantrieb. Hätte funktionieren müssen, da gibt es nun mal keine Fehler beim Löten, aber es tat sich auch nix. Die Bilder unten verdeutlichen den Vorgang.

Netzteilaufnahme und die beiden Schalter - Hauptschalter und Impuls/Warp-Wechsler:



2 der Stripes für die Grundbeleuchtung unter Strom:



Und die Batterie tut, was die Platine tun sollte:



Weiterhin gehe ich mal davon aus, das auch keine Fehler im Verlöten der LEDS da sind, was Plus und Minusanschlüsse angeht...

Latein am Ende...



Los Geröllheimeros

[Schnurx]

Hmmm. Was mich bei dem Foto von dem Board irgendwie ein bischen stutzig macht, ist der unbestückte Platz für U1. Normalerweise würde ich da einen 3-poligen Standard-Spannungsregler, wie nen 7805 oder gegebenenfalls auch nen LM317 vermuten. Wie wird denn das Board mit Spannung versorgt? Wird der arme ATMega328 evtl. mit 9-12 V gebraten?

[Legion1966]

Meinst du den Platz rechts oben zwischen C1 und C2? Das empfohlene Netzteil ist 9V, 2A. Hab ich.

[Schnurx]

Ja, genau den meine ich. Wenn ich das richtig sehe,ist der verwendete Controller ein Atmel ATMega328P. Die vertragen m.E. bis zu 5.5V VCC, d.h. Versorgungsspannung.

Meine Vermutung wäre, das das Board nicht vollständig bestückt ist, an Stelle U1 ein 7805 (sowas hier, Standard-Festspannungsregler) https://www.reichelt.de/de/de/spannungsregler-fest-5-v-1-5a-4-to-220-l-7805-cv-p200897.html?r=1 fehlt und an dem ATMega dadurch 9 Volt anliegen, anstatt der vorgesehenen 5 Volt.
Oder auch gar keine Versorgungsspannung, weil die an Pin 3 des 7805 hinge, aber der eben nicht da ist und dadurch auch keine Spannung liefert. Was vielleicht Glück sein könnte, weil dann der Controller evtl. noch lebt.

Ist aber nur eine Vermutung, ohne messen oder Schaltbild schwer zu sagen.

Ich glaube, ohne ein -auch einfachstes- 10€ Multimeter kommst Du da nicht weiter.

[Legion1966]

Hm. Das Modul wird nicht mehr von Trekmodeler angeboten, ich habe sie eben mal aber angeschrieben mit der Nachfrage nach einem Schaltplan. Einen Multimeter leg ich mir in ein paar Tagen dann mal zu, aber ich werde euch hier über den Gebrauch ausquetschen müssen - ich hab noch nie mit solch einem Ding hantiert. Jetzt erst mal warten auf Reaktion vom Platinenhersteller.

[Schnurx]

Ok, hoffe Du kriegst eine zufriedenstellende Antwort. Umgang ist nicht schwer, da können wir Dir sicher weiterhelfen. Sollten dann systematisch vorgehen, erstmal von der Versorgung trennen und schauen ob ich mit der Vermutung U1 richtig liege.
Wenn ja, müsste Durchgang zwischen

Pin 1 U1 und Eingangsspannung,
Mittlere Pin U1 und Pin 8 und 22 des ATMega und
Pin 3 U1 und Pin des ATMega sein.

Wenn Du die Versorgung anklemmst, sollten dann zwischen Pin 1 und dem mittleren Pin U1 die Versorgungsspannung anliegen und an Pin 3 U1 - nichts,

[Legion1966]

Ich überbrücke die Wartezeit erst mal mit den beiden Warptriebwerken, das ist noch ein wenig Arbeit. Danach alle neuverlöteten Lichtquellen im Maschinenrumpf mit Drähten verlängern damit die nur noch richtig mit den anderen Sektionen verbunden werden können. Wenn das dann alles feddisch ist, brauch ich erst mal die 4 irisierende Farben fürs Aztekmuster, die Masken warten noch auf ihren Einsatz. 
Und wenn die Platine wirklich nicht will, habe ich ja noch die ein oder andere Alternative. Wichtig sind blinkende Navigations/Strobe-Lichter und der Impuls/Warp-Wechsel.

Picard würde erst mal ne Kanne Earl-Grey in sich reinschütten und mit Beverly flirten. 

Ach ja - hier mal die Rückseite.



Einer von den drei Pins des Festspannungsreglers wäre wohl arbeitslos...

[Schnurx]

Nope, bei dem anscheinend arbeitslosen Pin ist die zugehörige Leiterbahn auf der Oberseite der Platine Sieht man auf dem anderen Foto ganz gut.

[Legion1966]

Wieder was gelernt, grins...

[Schnurx]

Mir ist grade noch was aufgefallen. Der untere der Pins (vom Platinenrand gesehen) von U1 geht gegen Pin 7 und Pin 20 des ATMega328. Das sind die beiden Pins für die positive Vewrsorgungsspannung. Bin mir inzwischen eigentlich fast komplett sicher, das da entweder ein Spannungsregler reingehört ODER falls das Board extern mit Spannung versorgt wird, da maximal 5.5V anliegen dürfen.

[Legion1966]

Das hört sich erst mal für mich so an, als wäre das Modul speziell für den amerikanischen Markt ausgelegt, oder liege ich da falsch?

[Schnurx]

Glaube ich eigentlich nicht. Ich denke, das Modul braucht einmal eine Versorgungsspannung von 9-12V für die LED-Streifen und einmal eine aus dieser Soannung runtergeregelte Betriebsspannung für den Controller und die Steuerlogik. Dieses runterregeln aus den 9-12V Eingangsspannung würde wohl der U1 machen.
Ich habe so ein bischen den Verdacht, das der Verkäufer das halt in Heimarbeit gebastelt hat und schlicht vergessen hat, den Spannungsregler einzulöten.
Sind alles Vermutungen, aber wenn das Board eh mit einer Gleichspannung versorgt werden muss, ist es erst mal ganz egal wie die Netzspannung im jeweiligen Land ist, die muss ja eh aus einem passenden Netzteil kommen.

[Legion1966]

Also sollte ich mir einen Spannu ngsregler aus dem Link von dir kaufen, verlöten und dann wieder nach den Anleitungsbildern wie vorher ausprobieren...?

[Schnurx]

Hmmmja, als allererstes würde ich mir ein Multimeter besorgen und die Verbindungen und anliegenden Spannungen durchmessen.

[Legion1966]

Da guck ich mal in der Bucht. 
Klingt aber logisch was du da alles gesehen hast. Respekt!!!!