Polar Lights 1:350 Refit Enterprise

old rookie · 12. April 2020, 20:18:02

Hallöle!

Also SciFi ist nicht meine Welt, aber nun möchte ich meinen Posten als stiller Beobachter mal verlassen. Große Klasse was du hier zauberst. I´m deeply impressed.

Mach weiter so, ich nehm´ wieder Platz!

Gruß, Robert

Legion1966 · 02. Mai 2020, 20:18:25

Bißchen weiter gehts.

Die Beleuchtung der Warpgondeln ist abgeschlossen, gestern hab ich sie nach abschließendem Funktionslichttest zusammengeklebt. 7 LEDs, ein blauer Stripe, 6 unterschiedliche Stromkreise.Beim Zusammenkleben offenbarten sich krasse Ungenauigkeit dort wo die Hälften aufeinanderstoßen. Teilweise Stufen bis über einem halben Millimeter. Da werd ich mit einer PE-Säge die entsprechenden Stellen trennen und mit punktuell Sekundenkleber nebst dem 'Plastikverschweißer' von Revell so ebnen, das die Spachtelarbeiten auf ein Minimum reduziert werden. Danach wieder Grundierung entlang den Nähten und das Basisweiß drauf.

Demnächst mehr Bilder davon.

Was die Drydock-Masken angeht, hat mir Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nachdem seit dem 10.ten letzten Monat beim Tracking kein Update mehr kam, setzte ich einen entsprechenden Post in eine der Facebookgruppen, woraufhin sich jemand einklinkte und schrieb, der Schiffsverkehr zwischen den Staaten und Deutschland sei beidseitig eingestellt. So hängen sie jetzt merkwürdigerweise im San Francisco-Airport und ich hab sie wohl gesehn. Mies.

Das heißt, nach den Warpgondeln werd ich die Masken für die Turbolifte in der Hangarbay selbst machen müssen, damit ich dort weiterkomme, die Shuttlebay schließen und verbauen kann.

Zwischenzeitlich hab ich mir zum Größenvergleich ein Schiffchen im gleichen Maßstab zugelegt, einen Zerstörer der Klasse 1936. Erschienen unter Zveda-Label ist es kein schlechter Bausatz, mit netten kleinen Details - nix besonderes halt. Dargestellt wird Z-17. Der wird OoB mit der Enterprise präsentiert, um als Größenvergleich herzuhalten.

Das Schiffchen hat 123 Meter, eine Gondel also dementsprechend um die 145 pi mal Daumen, eher 150. Recht eindrucksvoll.

Bald gibts wieder mehr.

Bleibt gesund!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Der Geröllheimer.

Scho krass - eine Warpgondel ist um ein gutes Stück größer

Legion1966 · 03. Juni 2020, 15:31:34

Es geht mal wieder weiter hier. Nach fast 2 Monaten sind die Drydock-Masken endlich hier gelandet. Also Farben und Farbschema bestellen. Das wird eine interessante Erfahrung, ächz.

Flugwuzzi · 03. Juni 2020, 20:27:21

Schön dass die Masken angkommen sind.
Viel "Spaß" mit dem Aufrubbeln der Masken

... da musst du durch

lg
Walter

Legion1966 · 03. Juni 2020, 21:40:12

Das wird kein Kinderspiel, aber ich hab die JJ-Prise hingekriegt, da werde ich das wohl auch hinkriegen. Nichts überstürzen, und mit Geduld angehen.Aber... vor den Warptriebwerken graust's mir schon, haha...

Legion1966 · 08. Juni 2021, 18:37:37

Nachdem ich mir jetzt mal eine intensive Auszeit von der Enterprise und dem Effektmodul gegönnt hab, knöpfte ich mir gestern nochmal die Anleitungsbilder vor, und etwas wohl gravierendes fiel mir auf, das ich wohl übersehen habe. Es werden Parallelschaltungen der Beleuchtung gefordert...

...und nach Durchsicht der Baugruppen musste ich feststellen, das ich alles in Reihe gelötet hab. Ich kann zwar Modelle zum Leuchten bringen, mittlerweile recht gut, aber von Modulen und all dem hab ich keinen Schimmer - ich sehe da die Ursache, das ich das Modul nicht ans Laufen gekriegt habe. Vielleicht kann da jemand wie Pucki oder ein anderer mit Kenntnissen darüber etwas dazu aussagen.

Ich werde wohl alles noch mal neu verlöten müssen, da geht etliches an Metern Kupferlackdraht drauf. Zudem hab ich mir erst auch mal ein Netzteil mit den empfohlenen Anforderungen bestellt.

Also demnächst wieder mehr von der Front E-Prise.

Berni

Riker · 08. Juni 2021, 19:43:06

Dein Bau der E-Prise ist sehr beeindruckend. Da ich deinen Adler jetzt kenne, da muss hier ja ein Meisterstück raus kommen

Welche Fragen hast du denn zu dem Modul bzw. zu der Beleuchtung und den LEDs?
Parallelschaltung ist auf alle Fälle besser. In Reihe bleibt zu wenig Spannung pro LED über, damit leuchten sie schwacher oder gar nicht mehr.

Gruß, Sven

Legion1966 · 08. Juni 2021, 20:23:59

Es war ja das Problem, das ich einiges ans Modul angeschlossen hab, aber nichts passiert ist. einmal kurz für nen Sekundenbruchteil tat sich was bei einer der Bi-Farben-LEDS. Aber ich kam bis gestern nicht dahinter, wo das Problem lag. Ich hab extra eine neue Power-Plug mit nur zwei Zungen bestellt, neue Schalter, alle möglichen Konstellationen durchprobiert...
Erst mal das passende Netzteil anrollen lassen, den Diskus neu in Parallel verlöten und dann mal weitersehen ob das Bord so funzt. :-)

Ich hoffe doch stark, das der Rest von der Enterprise endgeil wird, grins. Was mir dazu noch zu schaffen macht, ist an die richtigen Farben/Pigmente für das 'pearlescent Aztec' zu kommen. Da muss ich noch recherchieren, ob jemand in Europa die vertreibt.

Ich freu mich jedenfalls, nach der Pause wieder ranzugehen an die Schönheit.

pucki · 08. Juni 2021, 21:32:07

Also.

Die Frage ist willst du unbedingt das Modul da nutzen.

Wenn ja, dann solltest du ein Android-Handy haben empfehle ich dir mal diese APP zu installieren.
https://play.google.com/store/apps/details?id=southbridge.led_calculatorpro&hl=de&gl=US

Gibt sicher was ähnliches für Ei-fon und im Internet aber ich hab halt ein Samsung

Damit kannst du perfekt ausrechnen, welche Widerstände du bei welcher Schaltung brauchst, und die malt dir auch noch auf wie du die löten musst. Wichtig ist, das du in das DATENBLATT der LED schaust welche Spannung sie hat. NICHT auf die Farbangaben verlassen. Die stimmen meistens aber nicht immer.

Nun zu den Farben. LED's mit 2 Pins haben fast immer nur EINE Farbe. (Es gibt Ausnahmen wo sie die Farbe durch die Spannung wechseln aber die sind selten und teuer).

Es gibt aber eine perfekte Alternative.

Du schmeißt das Modul da in die Tonne oder nutzt es für Nebeneffekt zusätzlich, und kaufst dich ein Arduino-Nano.

https://www.christians-shop.de/Nano-V3-verloetet-Entwicklerboard-fuer-Arduino-IDE-ATMEL-ATmega328P-AVR-Mikrocontroller-CH340-Chip-Christians-Technikshop Pins verlötet, gibts auch mit freien Löchern für 7.20 Euro dort.

Ich kann den Shop empfehlen, habe schon 3 x da bestellt. 2 x Direkt und 1 x über Ebay.

Und ein Streifen WS2812B LED's. Achte darauf das der Streifen nach JEDER LED zu trennen ist (es gibt auch 3 Led-Gruppen) . Findest du bei Ebay und Co. Das sind im Prinzip die selben Streifen die du im Supermarkt findest mit Fernbedienung und Netzteil, aber möglicherweise mit anderen LED's drauf.

Die Teile gibt es fertig zum kleben, nicht einzeln kaufen weil ist zu teuer.

Mit den Arduino und einen kleinen nicht komplizierten Programm kannst du dann Farbeffekte machen davon träumst du aktuell.

Schaue dir dazu mal das Video an.

Der Typ hat NUR + / - / und DATA angeschlossen. Die Stromversorgung muss extern erfolgen also mit deine Netzteil.

Das besondere ist, JEDE LED hat einen eigenen Micro-Cpu die über die Data-Leitung die Anweisung bekommt welche Farbe die 3 internen LED's mischen sollen.

Mit ein paar Zeilen Programmcode (und einer Spezial-LED (Blitzer-Led wie im Handy) für den Phaser selbst) ist es also möglich den Effekt den Effekt des Abfeuern der Phaser zu simulieren.

Deine Verkabelung hält sich dann auch in Grenzen. Schau das Video. Wenn die Entfernung auf den Strip nicht passt einfach an der Stelle mit der Schere selbige benutzen und alle 3 Drähte sauber verlängern.

Und wenn du noch eine Infrarot-Empfänger irgendwo versteckst kann du die Licht-Effekte (oder vielleicht Sound sogar) mit einer alten Fernbedienung (oder man kauft sich ein für 3 Euro) steuern bzw. auswählen.

Nun zu deinen möglichen Fehler.
Wenn man LED's in Reihe schaltet, muss VOR die erste LED ein passender Widerstand und dann verhungert dir die LED wenn die Eingangsspannung zu niedrig ist. Simuliere das mit der APP dann weißt du was ich meine.

Merke : LED's brauchen IMMER ein Vorwiderstand oder sie sind Geschichte beim ersten Strom.

Was ich persönlich machen würde bei deiner Schaltung wäre, jede LED einzeln einen Widerstand zu verpassen.
Also Strom (+) -> Wiederstand -> LED -> Ground (-).

Das hat 1 Vorteile und 1 Nachteil.
Vorteil : Du hast sichere Stromkreise, fällt eine LED aus = bisschen Pech gehabt aber den Rest juckt das nicht.
Nachteil : Mehr Bauteile und mehr löten. Aber 1206 SMD-Widerstände kann man mit ruhiger Hand direkt an die LED löten falls es ein Platzproblem ist.

Reihenschaltungen sind i.d.R. immer Mist. Grund : Ich habe (vor LED-Zeit) die Lichterkette am Weihnachtsbaum immer ausgemacht in den ich eine Lampe los gedreht habe.

Und manchmal noch eine extra um jemand zu ärgern.

So genug gelabert. Musst halt mal drüber nachdenken.

Gruß

Pucki

Legion1966 · 08. Juni 2021, 22:07:53

Grins.
Wie immer sehr ausführlich - Daaaaaaanke pucki.

Also: Das gekaufte Lichtset ist schon verbaut, alle LEDs und SMDs fest verklebt und die sitzen mittlerweile bombenfest. Der Punkt ist, wenn ich alle einzelnen Stromkreise, wie zum Beispiel Innenbeleuchtung, Brückenbeleuchtung, Registrierungsbeleuchtung, Warpgrills, etc einzeln an einer Batterie teste, tun sie was sie tun sollen - sie leuchten perfekt. Ohne Modul könnte ich zum Beispiel die einzelnen Abteilungen der Film-Startupsequenz jeweils mit eigenen Schaltern an der Base zum Leben bringen, die 2 unterschiedlichen Blitzersequenzen mit zwei kleinen Modulen in den Diskus eingebaut inklusive.

Das Lichtset kam mit allen passenden Widerständen für die ganzen LEDs, für die SMDs die ich zusätzlich brauchte, kaufte ich direkt die dazu passenden Widerstände dazu - natürlisch. Jede einzelne LED/SMD ist verwiderstandet. Also daran hängt es nicht - alles arbeitet wie es soll.

Von Arduino hab ich bisher nur kurz mal hier und da was gelesen, aber nicht den Hauch einer Idee, was damit anzustellen ist.

Ich werde halt noch ne Ladung Kupferlackdraht kaufen und mal am Nacken - zwischen den beiden Hauptrumpfteilen, alles neu in Reihe verlöten. Da hab ich drei Stromkreise drin, die reichen sollten, um dann an dem Modul getestet zu werden, bevor ich mich an die wirklich umfangreichen Bereiche wie den Diskus begebe.
Auch die beiden Amber/blue-Bifarben-LEDs, die beim Modul dabei waren, funktionieren wie sie es tun sollen.

Ich werde also erst mal wie beschrieben vorgehen, die Halssektion umlöten und an Batterie antesten. Mit Eintreffen des richtigen Netzteils werde ich dann sehen ob ich das Modul sein lasse oder es verwenden kann. Ich sach mal so - ich bin ja nicht der Einzige, der es bestellt hat und bei dem es auch funktioniert. Wenn es nun mal auf Parallelschaltungen ausgelegt ist, denke ich, kann Reihe davon nicht erkannt und verarbeitet werden.

Noch ne Tasse Earl Grey und wir werden sehen.

Danke für deinen tollen Beitrag, Großer !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Edit: Hier ein Beispiel dafür, das ich anstatt Parallel fälschlicherweise in Reihe verlötet habe:

pucki · 08. Juni 2021, 22:24:37

Zitat von: Legion1966 in 08. Juni 2021, 22:07:53
Grins.
Wie immer sehr ausführlich - Daaaaaaanke pucki.

Gern geschehen.

Zitat von: Legion1966 in 08. Juni 2021, 22:07:53
Also: Das gekaufte Lichtset ist schon verbaut, alle LEDs und SMDs fest verklebt und die sitzen mittlerweile bombenfest. Der Punkt ist, wenn ich alle einzelnen Stromkreise, wie zum Beispiel Innenbeleuchtung, Brückenbeleuchtung, Registrierungsbeleuchtung, Warpgrills, etc einzeln an einer Batterie teste, tun sie was sie tun sollen - sie leuchten perfekt. Ohne Modul könnte ich zum Beispiel die einzelnen Abteilungen der Film-Startupsequenz jeweils mit eigenen Schaltern an der Base zum Leben bringen, die 2 unterschiedlichen Blitzersequenzen mit zwei kleinen Modulen in den Diskus eingebaut inklusive.

Na prima. Also Finger weg und hängen lassen. Das Problem ist also entweder das Modul oder deine Fähigkeiten das anzuschließen an das Modul

Zitat von: Legion1966 in 08. Juni 2021, 22:07:53
Jede einzelne LED/SMD ist verwiderstandet. Also daran hängt es nicht - alles arbeitet wie es soll.

Wenn alle Stromkreise arbeiten wie sie sollen dann liegt der Fehler am Modul.

Du musst also nur einfach jeden Kreislauf einzeln (ohne Modul) testen. Das Modul macht nur "Strom an/aus" wenn es normale LED's sind.

Du kannst ja mal folgendes machen. Klemm dein Messgerät an den Ausgang des Moduls für den Stromkreis (so wie auf der Zeichnung die LED ist, und schau halt ob da Strom aufschlägt. Das würde den Beweis liefern das das Modul arbeitet.

Zitat von: Legion1966 in 08. Juni 2021, 22:07:53
Von Arduino hab ich bisher nur kurz mal hier und da was gelesen, aber nicht den Hauch einer Idee, was damit anzustellen ist.

Der Arduino ist im Prinzip das selbe wie dein Modul. Ich wäre sogar bereit zu wetten das auf den Modul ein Microkontroller ist. Schau doch mal auf das Modul uns sag mir was auf den Chip steht. Bei so einer primitiven Schaltung tippe ich auf einen Atiny-85 o.ä.

Zitat von: Legion1966 in 08. Juni 2021, 22:07:53
Noch ne Tasse Earl Grey und wir werden sehen.

Bei der Hitze ?! Dann wäre ich tot. 1000 %. Ich habe vorgestern 4 Glasflaschen für meine Sodastream bestellt. Dann habe ich 8. Das reicht für ein Tag. Und die werden morgens alle voll gemacht und wandern dann in den Kühlschrank

Zitat von: Legion1966 in 08. Juni 2021, 22:07:53
Danke für deinen tollen Beitrag, Großer !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Och netten Leuten helfe ich gerne und hier sind doch alle nett.

Gruß

Pucki

Ps. : Ich hoffe du hast ein einfaches Messgerät mit Digital-Anzeige. Ansonsten bestell gleich eins mit

Legion1966 · 08. Juni 2021, 22:52:07

Hier das Modul. Ich muß mal versuchen auf den Chips was bei Tageslicht zu erkennen, aber von Atiny war nichts zu entdecken:

Und hier etwas, das ich erst eben entdeckt habe - im roten Kreis. Da ist Plastik abgesplittert und man sieht was metallischen drunter:

Keine Ahnung ob das Einwirkungen hat, aber von mir kam das nicht, das Modul war die ganze Zeit sicher gelagert, und draufgefallen ist auch nichts.

pucki · 08. Juni 2021, 23:21:18

Zitat von: Legion1966 in 08. Juni 2021, 22:52:07
Hier das Modul. Ich muß mal versuchen auf den Chips was bei Tageslicht zu erkennen, aber von Atiny war nichts zu entdecken:

hihi, nö das ist ein normaler Arduino-Chip. 32 KB RAM. Falls du dich schlau machen willst, diese körperliche Größe wird auf den Arduino-UNO verbaut. Der Nano ist der selbe Chip in SMD-Bauweise. Der ATiny ist aus der selbe Baureihe nur weniger Beinchen/Speicher etc.

https://de.wikipedia.org/wiki/Arduino_(Plattform)
Zitat : "Hardware Arduino UNO R3 – Version in SMD-Bauweise mit USB-Schnittstelle und ATmega328-Mikrocontroller
Die Hardware eines typischen Arduino-Boards basiert auf einem Atmel-AVR-Mikrocontroller aus der megaAVR-Serie, wie etwa dem ATmega328. "

Zitat von: Legion1966 in 08. Juni 2021, 22:52:07
Und hier etwas, das ich erst eben entdeckt habe - im roten Kreis. Da ist Plastik abgesplittert und man sieht was metallischen

Keine Ahnung ob das Einwirkungen hat, aber von mir kam das nicht, das Modul war die ganze Zeit sicher gelagert, und draufgefallen ist auch nichts.

Naja, Raten kann ich auch nicht, aber JA es kann den Chip zerstört haben da man den Chip selbst sieht. Das ist das metallene in der Mitte, der Rest ist nur Plastik damit man die Drähte anlöten kann.

Leider ist die Beschriftung kaputt. Wenn aber Leitungen von den Chip zu allen LED-Anschlüssen gehen, würde ich vermuten das es ein Portexpander (Typ PFC-8574) ist. Ist aber klar nur eine Vermutung.

Alles in allen hast du gerade bewiesen das du ein Arduino mit fertigen Programm gekauft hast

Gruß

Pucki

Legion1966 · 08. Juni 2021, 23:53:42

Puh. Keine gute Aussichten auf Erfolg. Ich denke, ich werde mich mal an Tenacontrol halten, die haben auch ähnliches im Angebot.

Bauzel · 09. Juni 2021, 19:09:03

Hallo,

kann es sein, dass es zwei gleich belegte Ausgangsstecker gibt? Auf der rechten Seite sieht man noch teilweise einen IC ULN200?. Das ist ein Treiber IC der alten Schule und leicht zu bekommen. Eventuell könnte der zerstörte IC der gleiche Typ gewesen sein.

Gruß Markus

Legion1966 · 09. Juni 2021, 21:32:21

Die beiden kleinen scheinen identisch zu sein. Kann man den mit dem Defekt einfach ersetzen oder sind die Dinger irgendwie programmiert? Ich sag ja - ich hab da keine Ahnung von. Aber definitiv muss ich erst mal alles von Parallel auf Reihe bringen, egal wie ich dann weiter vorgehe.

Riker · 10. Juni 2021, 00:46:12

Die beiden äusseren kannst du ganz einfach gegen Baugleiche ersetzen.
Der mittlere (Atmega328) ist programmiert.
Beim einsetzen nur darauf achten, dass du sie richtig herum einsetzt

Wenn ich dir noch den Tipp geben kann: Beim hantieren mit Elektronik sarauf achten, dass du dich nicht statisch auflädst (Kleidung, streicheln eines Haustieres). Aber wie ich so gesehen habe, ist es nicht deine erste Elektronik-Platine

Gruß,
Sven

Legion1966 · 10. Juni 2021, 08:17:43

Danke für die Tips, Sven. Also auch Gummihandschuhe überziehen, grins. Nach ner Alternative habe ich mich schon mal bei Tenacontrol umgeschaut, die haben da ein Bord mit dem doppelten an Funktion, respektive eine detailliertere Startup-Sequenz. Netterweise haben die mir schon mal gestern das Manual dafür geschickt. Auch hier gilt Parallelschaltung von allen. Alles umzulöten wird schon Zeit beanspruchen. Aber mal nach Ersatz für den Chip Ausschau halten, das kann ja nicht schwer sein...

Das Geröllheimer*innen ( muaaahhhh)

Edit: Der Druck auf den Kleinen liest sich wie folgt:
73W6GXFE3( wobei E3 unterstrichen ist)
ULN2003AN

Hat das obere was zu sagen?

Riker · 10. Juni 2021, 10:38:14

Gerne doch

Ja genau, schön Gummihandschuhe tragen

ne, ne... ein antistatik-Band reicht. Oder du kannst vorher auch ein geerdetes Gerät aus Metall anfassen, das genügt völlig.

Was diese Zahlenfolge mit der unterstrichenen E3 bedeutet kann ich dir leider nicht sagen. Eventuell eine Art Los-/Chargennummer?

Den Chip bekommst du bei reichelt für 0,55€.

Ich hoffe, es ist okey, dass ich hier dazu verlinkt habe. Soll jetzt keine Werbung sein.

Das von Tenacontrol interessiert mich jetzt auch. Sa werde ich auch mal gucken.
Für meine zukünftigen, elektrifzierten Modelle hab ich mir sonst die kleinen Adafruit Platinen ausgesucht. Die haben die Möglichkeit einen LiIo-Akku anzuschließen und Bluetooth Module vervaut für eine Fernsteuerung.

Gruß,
Sven

Legion1966 · 10. Juni 2021, 11:00:14

So - hab jetzt mal 2 von den kleinen Schei*****chen bestellt.

Riker · 10. Juni 2021, 13:50:00

Drück dir die Daumen

pucki · 10. Juni 2021, 16:28:47

hm.

Ist da irgendwo ein Motor verbaut. ? Weil ich kenne den ULN2003AN nur als Motortreiber.

Gruß

Pucki

Legion1966 · 10. Juni 2021, 17:03:15

Nope - kein Motor. Die würde ich nur von der JJ-Prise kennen, weil sich bei der die beiden Materie/Antimateriemischer sichtbar drehen. Aber die 1701 hat nix in die Richtung, pucki.

pucki · 10. Juni 2021, 17:08:09

Hab gerade mal ins Datenblatt geschaut -> https://pdf1.alldatasheetde.com/datasheet-pdf/view/1083751/TI1/ULN2003AN.html . Die benutzen den vermutlich als Lampen-Treiber.

Sorry.

Gruß

Pucki

Riker · 10. Juni 2021, 18:55:22

Genau pucki, habe den Chip auch schon in einigen Schaltungen als Treiber verwendet. Die Atmel's können zwar pro Pin 20mA bringen, aber insgesamt mit allen Pin's zusammen gezählt sind die mA nicht sehr hoch... glaube so um die 60(?). Hab das jetzt nicht so im Kopf.

Sind das bei der JJ-Prise tatsächlich die Mischer? Bei den anderen, "herkömmlichen" E-Prise kenne ich sie als Bussardkollektoren zum einsammeln der freien Gase .

Gruß,
Sven